De la randonnée à la révolution
Par Franck Michel Anthropologue et président de l'association Déroutes & détours ( http://www.deroutes.com ).
La randonnée est à la mode. Le voyage à pied permet de retrouver les traces humaines effacées par les voitures. Là où la route asphaltée appelle à la compétition, les randonneurs préfèrent les chemins de terre et de traverse, vecteurs de solidarité. Il arrive que la marche soit politique : on marche alors pour protester. Randonner, c'est davantage se mettre au pas de l'autre qu'imposer sa cadence. Car marcher au gré de son envie, c'est d'abord se redécouvrir soi-même.

Auteur de Voyage au bout de la route, éditions de l'Aube, La Tour-d'Aigues, 2004.
La marche à pied nous renvoie à la mère des migrations. Avant d'allier le geste à la parole, l'homme, disait l'anthropologue Leroi-Gourhan, « commence par les pieds ». La marche nous rappelle la bipédie et ce qu'elle nous a offert : nos civilisations... Elle est associée au plaisir. Toute randonnée se voit écourtée si le promeneur ne ressent pas de plaisir, même dans la souffrance. L'effort du randonneur est souvent plus une bénédiction qu'une douleur, même si, pour certains, le promeneur se transforme en martyr volontaire ! La quête d'un plaisir inaccessible et d'une harmonie improbable est essentielle. Elle motive le marcheur-pèlerin. Simple et complexe à la fois, la marche à pied atteste la vie qui démarre tant bien que mal, une aventure humaine qui débute vers l'âge d'un an. Le bébé marcheur trébuche encore un peu.

Car la marche est aussi une démarche, un prétexte à la séduction. Des premiers pas chez soi aux expéditions dans l'Himalaya, il y a un grand pas que les seuils de la vie permettent de franchir. Forme de résistance solitaire non dénuée de nostalgie, la marche est toujours un pas fait en direction de l'autre. Une rencontre qui exige de l'effort sur soi. C'est une thérapie, à la fois psychologique et physique. Le marcheur gagnerait à être remboursé par la Sécurité sociale, l'Etat devrait y songer, il ferait peut-être des économies...

Des rêveries de Rousseau aux semelles de Rimbaud, ce sont ensuite Stevenson, Thoreau, Lacarrière, Bouvier, Lanzmann et tant d'autres qui nous incitent, en les lisant, à enfiler nos chaussures. Pour notre plaisir comme pour notre santé. Défi à la vitesse et au bruit, la marche incite à la modestie, pousse à la curiosité, encourage au silence, suscite la méditation. Elle invite au repli, à l'intimité, à se taire pour mieux écouter. Elle peut également se muer en un prélude à l'apprentissage de la liberté, et s'imposer comme le premier pas d'un acte de résistance... Car marcher est aussi un appel à l'unité dans la multitude. La marche réfère au mouvement. Donc à l'action. Quand la société tout entière bouge, et non le sujet seul, cela produit le mouvement social. La marche comme démarche politique. L'homme qui marche est un être debout.

Le sculpteur suisse Alberto Giacometti, célèbre pour ses personnages filiformes, considérait avant tout l'homme debout comme un homme en marche, avec dignité et sensibilité. Le marcheur est le manifestant par excellence, celui qui proteste contre l'injustice, qui se lève et s'élève contre, ou se bat pour, bref celui qui progresse et avance, pas à pas, refuse de se taire et de se terrer. Grandes marches ou petits pas, l'histoire en retient les traces, et les défilés politiques ou les pèlerinages religieux participent de ce vaste mouvement. Un voyage à visage humain La révolution est l'une des voies. Ainsi, pour l'anarchiste russe Kropotkine, « la révolution sociale est une route à parcourir, s'arrêter en chemin équivaudrait à retourner en arrière. Elle ne pourra s'arrêter que lorsqu'elle aura accompli sa course et aura atteint le but à conquérir : l'individu libre dans l'humanité libre (1) ».

Plus d'un siècle a passé et tout laisse à penser que soit la route est trop longue, soit on s'est trompé de route ! La marche s'impose quand le ras-le-bol s'installe. Celui qui marche est forcément debout, non résigné, non abattu, non servile, et c'est ce qui donne à la colère du marcheur toute sa force. Marcher pour manifester, c'est aussi barrer la route, installer des barricades ou camper sur les voies de passage. Les grèves de routiers l'attestent. Lorsqu'on immobilise la circulation, c'est tout le coeur de l'économie marchande qui suffoque. Sans transports, plus d'acheminements de biens et de personnes, et avec des routes bloquées comment le citoyen pourrait-il encore consommer à sa guise ? C'est le piédestal du système qui menace ainsi de s'effondrer, et avec lui nombre d'illusions de la société du bonheur marchand. A ne pas confondre avec le bonheur en marchant.

Mais comment comparer la marche avec le marché, le marcheur avec le marchand ? Cela n'arrive plus ou presque : les colporteurs ont disparu ou sont refoulés mais, à de rares occasions, on voit des commerçants énervés se mettre, eux aussi, en ordre de marche pour manifester, ou contre-manifester... La mère des marches contestataires porte une date : le 1er Mai. C'est la date mythique de la marche sociale, celle qui permet au peuple d'avancer et de faire reculer le patronat. La marche permet alors de se faire entendre. Le rituel s'instaure, la foule en colère vire au rouge, en brandissant des banderoles et des pancartes, en criant des slogans, en chantant des hymnes révolutionnaires. Le premier de tous les 1er Mai fut celui de 1890, à Chicago. Il a transformé une simple grève de protestation en marche organisée et collective. La voie était tracée pour marcher dès que le monde va mal. La marche devient un acte militant. Et un souci supplémentaire pour les autorités en place. Marcher, c'est partir en révolte, et cela indispose l'ordre public : le nomadisme rebelle est opposé à l'ordre sédentaire. Les marches renvoient certes aux manifestations, au militantisme, à l'acte de protester ou de revendiquer.

Mais elles ouvrent aussi la voie aux défilés militaires. Elles affirment le pouvoir. Marches d'Hannibal sur Rome, de Jules César sur la Gaule, des troupes napoléoniennes (et plus tard hitlériennes) en Russie, etc. Les exemples de marches guerrières ne manquent pas. Mues par un esprit de conquête avant tout. La Marche sur Rome de Mussolini, en 1923, n'est pas la Longue Marche de Mao, en 1934-1935, mais les deux préfigurent la marche vers le pouvoir suprême. On marche pour monter un jour les marches du pouvoir et de la gloire. En une année, de l'automne 1934 à celui de 1935, Mao Zedong a réussi un coup politique de maître, mais le coût humain de l'épopée fut terriblement élevé. Cent mille hommes parcoururent entre 8 000 et 12 000 kilomètres, entre Juichin au sud et Wuchichen au nord de la Chine, ne cessant de se battre en cours de route contre des troupes ennemies, plus nombreuses et mieux armées. La persévérance et la motivation eurent raison de la loi du plus fort, et l'exploit est à la mesure du pays : immense. L'histoire retiendra le chemin parcouru, par les hommes comme pour la Chine, et minimisera les souffrances.

Il faut également évoquer les célèbres marches pacifiques, celle du sel de Gandhi, en 1930, ou celle de la paix de Martin Luther King, en 1963 : elles constituent surtout deux formidables témoignages de la force de la non-violence. La Marche du sel du Mahatma s'est déroulée en Inde sur 400 kilomètres entre le 12 mars et le 6 avril 1930. Tout démarre avec une poignée de sel dans la main de Gandhi, qui proteste contre le monopole que l'Angleterre impose aux colonisés. D'économique, la marche devient vite politique, accentuant, précipitant l'histoire de l'Inde contemporaine. Il y eut aussi les marches de Martin Luther King, d'abord en Alabama, pour obtenir l'abolition de la ségrégation raciale dans les bus, puis dans d'autres Etats du Sud contre toutes les formes d'apartheid (notamment scolaires), pour aboutir à l'immense rassemblement de Washington, le 28 août 1963, et à l'inoubliable I have a dream. Il est intéressant de relever qu'il prodiguait aux marcheurs « des consignes de non-violence qui allaient jusqu'à recommander d'éviter d'obstruer la chaussée en se limitant aux trottoirs et aux bas-côtés (2) ». Des marches lentes, silencieuses, pacifiques dans l'espoir de faire avancer le droit. La discrimination recula trop lentement, et cette méthode douce n'empêcha pas Martin Luther King d'être assassiné.

En France, de la Marche des beurs à la Marche des femmes, la lutte contre toute discrimination continue de passer par l'acte de cheminer, non sans résultats probants en bout de course. Entre marche au pas, retraite forcée et marche de libération, il existe bel et bien de multiples manières de marcher... On a par ailleurs toutes les raisons de s'inquiéter lorsqu'une rue se transforme en route ou en boulevard, car cela signifie plus de contrôle et moins de liberté. Les larges avenues permettent de voir loin, tout comme elles favorisent le passage, ici de cars des forces anti-émeutes, là de chars d'assaut. On se souvient de l'image du tank arrêté par un homme en juin 1989 sur la place Tiananmen, à Pékin. Combien de personnes écrasées, piétinées, tuées pour un char détourné ?

Il y a aussi des marches qui s'apparentent à des exils. Voilà près d'un millénaire que les Tsiganes - ou leurs ancêtres - ont fui le nord-est de l'Inde pour échapper à l'esclavage. Une « longue marche » encore occultée de nos jours. Les marches forcées prennent diverses apparences. Certaines sont plus sombres que d'autres : celles des esclaves d'antan ou des enfants esclaves d'aujourd'hui, toujours africains et noirs, qui par colonnes humaines avancent enchaînés les uns aux autres à travers la brousse d'Afrique sous la surveillance de marchands d'ébène. D'autres marches forcées ont pour terres d'élection la Sibérie ou l'Asie centrale, celles si bien décrites, dans leurs récits poignants, par Ferdynand Ossendowski et Slavomir Rawicz (3). Le premier est en Sibérie et a été dénoncé aux bolchéviques tout juste arrivés au pouvoir : nous sommes en 1920, il parvient à éviter le peloton d'exécution et gagne la forêt pour atteindre, à pied, l'Inde et la Mongolie.

Le second relie le cercle polaire à l'Himalaya durant la seconde guerre mondiale, une randonnée particulière, après son évasion en avril 1941 d'un goulag du nord de la Sibérie ; quinze mois et 6 000 kilomètres parcourus, et l'auteur survit à l'épreuve après avoir traversé le terrible désert de Gobi. Sa persévérance force l'admiration du lecteur : « Je n'ai jamais touché le fond, ce point ultime où s'impose la capitulation. Une part infime de mon esprit se cramponnait à l'idée que renoncer revenait à accepter de mourir. » Résister est au coeur de la démarche qui conduit le marcheur déterminé sur la voie de l'espoir. Il y a enfin la marche finale, celle qui relève de l'indispensable utopie, qui convie in fine à un monde meilleur, comme le suggérait dans Les Damnés de la terre Frantz Fanon, mort en 1961, à l'âge de 36 ans, qui tenta de poser de nouveaux jalons d'espoir : « Nous voulons marcher tout le temps, la nuit comme le jour, en compagnie des hommes, de tous les hommes. (...)

Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut tenter de faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf (4). » Les derniers mots de son livre furent également le dernier mot de Fanon, ce médecin militant hors du commun qui essaya d'extirper sans relâche la peur de l'autre. La marche est indissociable de la vie : ne dit-on pas communément « ça marche » pour signifier que cela fonctionne ? Marcher, c'est refuser de s'arrêter (souvent « en si bon chemin »), d'éteindre, de s'éteindre aussi, bref de mourir.

Symbole de la vie, la marche nie la mort. D'ailleurs, les fantômes qui parcourent nos cimetières ou nos rêves ne sont-ils pas des morts en marche, des morts vivants ? Le débat reste ouvert. Toujours est-il que la marche est sans doute l'un des modèles d'une errance active, riche en expériences, dont les sentiers restent encore à explorer. En cet été de tourisme de masse, la marche à pied est un voyage à visage humain.

Franck Michel.

(1) Cité par Jean Préposiet dans Histoire de l'anarchisme, Tallandier, Paris, 2002, p. 278. (2) Cité par André Rauch (éd.) dans La Marche, la vie, Autrement, Paris, n° 171, mai 1997, p. 85. (3) Lire Ferdynand Ossendowski, Bêtes, hommes et dieux à travers la Mongolie interdite, 1920-1921, et Slawomir Rawicz, A marche forcée, à pied du cercle polaire à l'Himalaya, 1941-1942, Phébus, Paris, respectivement 1995 et 2002. (4) Cité par François Maspero dans Les Abeilles et la Guêpe, Seuil, Paris, 2002, pp. 165-166.

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La position verticale selon Piero Soave

(Piero Soave)
La position verticale serait la plus économique pour toutes les formes vivantes à la surface du globe terrestre. Les végétaux, dans l’ensemble, ont trouvé la solution du problème ; les animaux l’ont perdue ; et l’homme seul, en adoptant définitivement la position verticale, a pu dériver dans le domaine du mental des quantités énergétiques désormais vacantes. Elle serait donc définitivement affectée du signe plus. Cette circonstance associée à d’autres, secondaires mais toutes convergentes, telles que le phénomène de croissance s’accomplissant chez l’homme principalement le long de l’axe vertical, la position du cerveau à l’extrémité la plus élevée du corps, celle du soleil, source de vie, au zénith dans son maximum d’intensité apparente, l’attitude verticale associée aux périodes d’activité, l’horizontale aux temps de relaxation, de déficience et de mort, d’autres encore, constituent dans leur ensemble un faisceau d’explications très suffisantes au sujet du choix, en vertu duquel on parle d’un « grand homme », des « cimes de la pensée », des « bas fonds » de la société,etc.,etc., de l’enfer qui est « en bas », du ciel « en haut, des anges munis d’ailes et des montagnes résidences des dieux ou lieux électifs d’échange entre hommes et la divinité…(Samivel).

Au milieu de nos balades, quelques pas derrière le groupe, souvent je m’aperçois que je ne partage pas l’horizon linéaire de ceux qui me précèdent. Oui, je sais, les Ardennes sont bien vallonnées et heureusement parmi nos pilotes il y en a plus qu’un qui nous fait savourer l’ivresse des montagnes russes en plein milieu des bois où il nous fait quitter la rivière paisible fonçant à contre-courant vers le ciel. Mes pensées, souvent, errent à la recherche d’une vraie montée, celle qui ne te laisse pas douter de l’angle de la pente, qui te fait avaler la salive et t’arrache l’air des poumons, qui pioche au- dessous de l’écorce dans tes mollets, qui t’égare la vue avant de la faire bondir à travers le dénivelé ; mais oui, chaque véritable montée amène à un sommet, la plupart du temps caché au- dessus de notre tête, qui enfin se matérialise sous nos pieds, lorsqu’ils deviennent les ailes de tout l’esprit, sublimé par les vastes horizons circulaires dévoilés tout au bout de la montée.

Voyez ce que veut dire marcher entre Bruxelles, Namur, Arlon ou Liège en sondant toutes les aspérités du terrain dans l’attente de franchir le niveau qui transforme la marche dans une progression d’angles taillés sur une ligne verticale. Tout en respectant l’expérience et l’intuition de nos pilotes maîtres dans l’art de zigzaguer sur les traces de leurs valeureux ancêtres éburons, de la Gallia belgica, moi, descendant des latins, je ne cesse pas de rêver, le long de ces marches d’entraînement à l’effort « inutile »- qui me rappelle une chanson d’enfance «il le cherche et ne l’atteint jamais (le but) »- à la haute montagne qu’un beau jour paraîtra comme dernier écueil du sentier arpenté. Peut-être je n’aurai pas gardé la meilleure forme de la jeunesse mais je suis sûr que, alors, tous les kilomètres avalés en horizontal me pousseront si loin de sorte à faire entasser le vide sous chacun de mes pas. Et enfin, en tournant mes pensées vers le plat pays, comme ces soirs-ci de lune pleine je regarde l’Atomium en montant sur mon toit, je pourrai conclure mes mémoires un peu comme J. César : veni (je vins), vidi (je vis), vici, (je renversa le destin, en y montant dessus) : piero

Enfin, ça peut faire plaisir d’apprendre par Samivel, pseudonyme tiré de Dickens, ancien membre du groupe de haute montagne, pionnier de la défense de la Nature, grand voyageur et observateur du monde, que : le mythe d’Icare intéresse particulièrement les montagnards car il symbolise un élan volontaire vers l’altitude suivi d’une chute !

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Congés scolaires 2009-2010 et congés bancaires

CONGES BANCAIRES 2010
Nouvel An	Vendredi 1er janvier 2010
Vendredi Saint et Lundi de Pâques	Vendredi 2 avril et Lundi 5 avril 2010
Fête du travail	Samedi 1er mai 2010
Ascencion et vendredi suivant	Jeudi 13 et vendredi 14 mai 2010
Lundi de Pentecôte	Lundi 24 mai 2010
Fête Nationale	Mercredi 21 juillet 2010
Assomption	Dimanche 15 août 2010
Toussaint	Lundi 1er novembre 2010
Armistice	Jeudi 11 novembre 2010
Noël et lendemain	Samedi 25 décembre 2010

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Robert Walser

Le 25 décembre 1956 Rober Walser, cet amoureux un peu fou de la balade solitaire, disparaissait à jamais. Son corps a été retrouvé sur un chemin forestier, étendu au-dessus de la neige de Noël.

Un demi-siècle après, le 30 décembre 2006, lors d'un matin ensoleillé de cet hiver paresseux, je suis sorti seul en raquettes pour fuir la foule d'une station d'hiver. Le bois d'épicéa sur les côtes de la montagne paraissait également un homme sur la cinquantaine avec une chevelure ébouriffée avec des mèches candides entremêlées aux branches et racines éparses sur le chemin. Le bruit de fond de la vallée était presque un sanglot suffoqué. Le sentier s'ouvrait devant moi pareil aux vagues d'une mer morte. Le bois cependant frémissait et sursautait à chaque son qui le percutait, à chaque trace qui le traversait, étranges signaux des dizaines d'être vivants cachés autour de moi. A fur et mesure que je progressais en altitude au milieu du parque national du Grand Paradis (qui a été crée en 1922), je m'apercevais davantage seul que d'habitude. Les arbres à côté de moi, tout étant figés sur une posture d'attente infinie, paraissaient bien plantés et parfaitement orientés. Ils m'invitaient donc à me détendre, à monter sans être pressé sur ce sentier, à chaque courbe de niveau si doux et mystérieux, à me laisser aller en faisant confiance à cette voie empruntée sans penser ni au débout ni à la fin. Une fois la forêt terminée, je me suis retrouvé sur une vaste plaine immaculée, domaine de la toundra alpine. Au-delà d'un alpage abandonné et enseveli, la vue s'étendait large jusqu'aux crêtes. Le soleil de midi, encore derrière les sommets, dessinait comme une frise opaque sur la marge inférieure du ciel bleuté. J'avais l'impression d'avoir plongé dans le monde qui était avant et qui sera après mon passage dans cette vie. Ma mère endormie à jamais flottait, finalement libre et inépuisable comme une force de la nature. Air, lumière, vent et obscurité. Je n'avais qu'à céder à cette plénitude sans craindre la solitude universelle, un puits bien plus profond de la flaque d'eau qui perçait mon âme. Enfin solitaire plus que jamais, mais également solidaire avec la nature rude et inconnue, pourtant suffisante à elle même.

Robert Walser, avec sa morte solitaire, ses ormes perdues entre la neige de Noël, a écrit le plus beau poème inachevé sur la communion de la nature avec l'homme, tel qui l'était au bout de son existence errante, autant discrète que la chute de la première couche de neige de cet hiver paresseux.

La Neige
(Der Schnee, p.103)

La ville entière est cette nuit
une splendeur blanche de conte.
Doucement je suis sorti
dans la neige, la neige appliquée
pour à l’air libre
lancer des youpis à tue-tête.
Après tout j’invente ainsi des notes ;
pour ces hommes distingués dont je veux être
il ne convient pas de crier sa joie de vivre.
De cela se préoccupent les rustres
qui ne se plient pas aux douces prières.
Ainsi j’allais donc vraiment très
doucement à travers l’éclat absent de la lune,
car il neigeait. La neige n’est pas dure,
bien plutôt tendre, humide et molle ;
Les flocons qui tombent
sont caressants plus que secs.
C’est comme s’ils embrassaient
quelqu’un et comme s’ils le savaient,
comme si la première et douce neige savait
qu’elle ne fait pas mal aux petites joues
qu’elle effleure de son écume.
Si je ne me trompe,
mon étrange manière casanière m’a permit
d’attraper un beau tableau d’hiver !

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Le Géant des Montagnes (http://www.alpesattal.com/Default.asp)

Je veux vous conter l’histoire d’un géant de la montagne. Un homme qui depuis dix ans est allé vivre tout seul à 2097 m les 4 saisons en face du mont Rose. Un solitude royale la sienne, l’annonce le pancarte sur la dernière pente de 850 m de dénivelé qu’il faut avaler pour s’approcher de lui : vous êtes dans un endroit où les aigles apprennent à voler et les rêves à chevaucher les étoiles. Il lui a fallu deux ans de traversée des Alpes pour dénicher ce coin perdu panoramique, assez bien ensoleillé et béni d’une source d’eau. Un alpage de fin 1800, après la dernière guerre ruiné, qu’il a rebâtit en bois et en brique et revêtu de sa robe en pierre du cru, lui-même maître d’ouvrage et bête de somme (60 kg de matériel à chaque fois le long du sentier escarpé). Il a fait recours à l’hélicoptère seulement pour transporter la bétonnière et les poutres du toit. Ce jeune licencié en philo depuis l’âge de dix ans cultivait le rêve de quitter son lac de Como natal pour aller fabriquer en hauteur un chalet à lui, comme celui d’ Heidi parmi les alpages suisses, dont il garde encore dans son nouveau nid l’album d’images de son enfance. Son métier est celui de vivre, pas de survivre en attendant de toucher le salaire, de jouir de vacances ou tout court de travailler le jour et dormir la nuit.

En effet ça peut lui arriver de passer 24 hrs d’affilé à couper ou manipuler le bois pour faire sa provision d’hiver ou fabriquer un lit pour accueillir les hôtes de son B&B surélevé. Maintenant il est en train d’ajuster les panneaux solaires pour capter tous les rayons possibles pendant la saison froide et de remplir ses tanks d’eau afin d’être prêt à endurer le premier enneigement à la fin d’octobre, car la nature lui a appris d’être prévoyant. Et quand tout gèle autour de lui, c'est ne pas non plus chez lui l'entrée en léthargie car la piste de raccordement entre sa haute tanière et le pied de la vallée demeure toujours ouverte. Il lui faut seulement se munir de rampons et raquettes. Jour et nuit, ainsi, il échappe à la routine en montant ou descendant de son plein gré; une fois la piste battue, encore plus rapidement que lorsqu'elle est sans neige.

De temps en temps Giuseppe va à Milan pour arrondir ses revenus en faisant de gros travaux manuels. A minuit, il quitte son nid, enfourche sa camionnette, arrive lorsqu'il fait encore nuit à l’adresse métropolitain convenu et à 6,30 sonne à la porte du client, qui s’inquiète pour sa ponctualité (les plombiers ne sont jamais à l’heure en ville). Et il a beaux d’expliquer qu’il vient de se lever après un bon sommeil réparateur dans sa camionnette garée en face de l’immeuble du client. Une fois par an, donne à ses parents âgés, qui n'avaient pas approuvé son choix de vivre à l'apparence farouche, le droit au regroupement familial, en profitant du fait que le 5 août, lors d'une fête patronale, l'hélicoptère fait service de navette avec la vallée.

Et les femmes...lorsque je suis monté il y avait une amie à lui, citoyenne, à l'aider à faire le ménage; ensuite il m'a confié que les occasions ne lui manquent pas, son problème est plutôt l'inverse, d'arriver les faire partir une fois qu'elles prennent le goût à cette vie hors tous clichés. Il n'est pas de tout possessif avec l'autre sexe; l'a bien compris une journaliste qui voulait l’interviewer dans son B&B tout en ne sachant pas l'adresse. Lorsqu'elle lui a avoué, une fois épuisée par la montée, qu'elle devait le lendemain rentrer à Verona à 11h30, l'a réveillée à 2h30 du matin pour l'embarquer sur le premier train avant l'aube.

Son compagnon le plus fidèle s'appelle Jago, un chien pasteur du Caucase de 5 ans, un peu moins gros que lui (75 kg contre 100 kg) qui s'est bien adapté à cet habitat à loups. Une fois seulement il s'est enfoui en bas, 12 minutes lui a fallu pour descendre à flairer l'odeur d'une congénère en chaleur; Giuseppe derrière lui a mis le double de temps. Hélas, trop tard pour l'empêcher de tuer un caniche et blesser son patron, qu'ignoraient d'avoir à faire avec un Jago à quatre pattes en crise d'abstinence.

J'ai passé un jour et une nuit au B&B d'Alpe Sattal; j'y ai des amis qui n'avaient jamais dormi dans un refuge: ils étaient au septième ciel. La nuit nous avons causé, rigolé, chanté, joué la guitare, jusqu'aux premières heures du matin nous n'avons eu que des pensées positives, le seul dogme que Giuseppe impose à ses hôtes.... Le petit balcon de l'alpage se penche sur le vide de nuages; et au-delà de cette couche, le Mont Rose arbore deux de ses sommets de 4000 (entre autres la Punta Gnifetti, 4559, du refuge le plus haut d'Europe).Et à 7 hrs tout le monde est déjà dehors pour assister au levé de rideau sur ce majestueux théâtre en plein air.

Grand Giuseppe et ton B&B (blues bénédictin): vis ton rêve et travaille!

Piero

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Le Guide des Taches

Lors des randonnées il n'est pas rare de se salir ... un peu. Que ce soit de la boue ou plus embêtant de la sève les taches sont parfois tenaces. Voici un petit guide qui vous aidera - peut-être - à vous en débarasser ! Guide des taches (1,4 MB !)

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EN MARGE DE ... Le Chasseur d'Eclipse en Andalousie

Oui, même cette année bissextile j’ai réussi à dénicher la lune rouge dans les cieux les plus méridionaux de la péninsule ibérique. Et cela malgré les prévisions des modernes devins qui annonçaient des perturbations atmosphériques sur toute l’Espagne. En effet, lorsque j’ai atterri à l’aéroport de Malaga, la région souffrante de sécheresse chronique se réjouissait de cette semaine sainte de pluies ininterrompues. Une trêve d’une journée cependant venait de s’intercaler, mais les bulletins météo insistaient sur la persistance des nuages même pendant la nuit de mon rendez vous avec la lune rouge. Il fallait alors s’armer de patience pour se tenir aux aguets des trouées dans les nuages jusqu’aux petites heures du matin.

En guettant la terre de l’avion, j’avais pourtant entrevu les pentes abruptes de la Sierra Nevada plus candides que d’habitude s’avancer à travers le brouillard pour atteindre le grand Bleu sans franchir des grandes barrières nuageuses. Une fois débarqué de l’avion, le soleil demeurait vainqueur sur le littoral de Malaga. J’ai exploré les anfractuosités de la côte orientale à la recherche de l’endroit le mieux placé pour être à l’abri d’un éventuel retour du mauvais temps et sortir sans d’autres gênes la nuit. Ainsi j’ai écarté le balcon d’Europe, au centre de Nerja, bien panoramique mais bondé de touristes pour la plage hors saison. Rien à faire non plus dans le pittoresque château arabe de Salobreña, inaccessible aux chrétiens errant la nuit. J’ai fixé enfin mon camp de base dans un hostal très spartiate près de la bourgade d’Herredura, avec sa plage en fer à cheval derrière un promontoire. Le temps de voir le soleil couchant faire son clin d’œil sans froncer ses sourcils de nuages. Avant de me coucher, un petit détail a redoublé ma confiance : faute d’autres moyens d’alerte dans l’hostal, j’avais acheté dans un bazar chinois un réveil assez bruyant mais armé d’une sirène au son retentissant, vite placée sur l’heure fatidique : 2,45 a.m. de l’entrée de la lune dans l’ombre.

Réveillé sur le coup, je suis sorti dans la foulée sur la terrasse encore en pyjama. Ma bien aimée était toujours là, bien escortée d’un couple d’astres fidèles. Un triangle isocèle surplombait la mer : Saturne au sommet, la pleine Lune et Régulus du Lion à la base. Vite habillé je me suis précipité sur la plage de la veille avec un équipement d’astronomie choisi exprès pour l’avion : uen paire de jumelles 11 x 70 ancrée sur un trépied de photos et mon appareil compacte, qui hélas devait rester presque aveugle.

Déjà à 3 h. une petite égratignure ronde (due à l’ombre de la Terre) se devinait sur le lobe supérieur gauche de la lune, de plus en plus marquée dans les minutes suivantes. Le soir avant j’avais commencé à subir l’envoûtement de la pleine lune qui venait de se lever de la montagne. Je convoitais la surface de son disque pareil à un amoureux d’une femme qui admire sa peau : même les moindres anomalies, dans mon cas les rides des cratères ou les dépressions des mers, se transformaient en grains de beauté. Maintenant qu’elle, penchée au balcon du haut de la mer, dévoilait à moi seul toute sa beauté, j’attendais d’apercevoir les prémices de son nouveau déguisement. Petit à petit une tranche orange et brune faisait surface à la marge de son disque déjà ombragé. Mais ce qui me captiva davantage était l’autre partie, encore éclairée, d’où venaient de se profiler les traits d’un être vivant. Des yeux à noyau d’amande et un relief de nez pointu et bouche petite se dessinaient comme le visage d’un panda géant, tandis que la chevelure de plus en plus touffue assumait une teinte verte de gris. Pour longtemps je suis resté sidéré par cette ressemblance, qui a finit pour sceller l’image de la lune lorsqu’elle était rien de plus qu’un contour en filigrane filtrée par l’ombre de la Terre.

A 4 h. l’éclipse était totale (d’une durée de 50 minutes), même si ce n’était pas vraiment la lune rouge annoncée, amalgame de toutes les aubes et crépuscules du monde. Autour de moi, j’entendais la cadence lente des vagues sur la plage, du large des cris de mouettes invisibles m’arrivaient à peine confus ainsi que de la colline planait l’aboiement d’un chien andalou. A part eux, à cet endroit-là aucun être vivant ne restait subjugué par l’enchantement d’une nuit lunaire: sa lueur éteinte laissait paraître une prairie d’étoiles auparavant inaperçues.

Derrière moi un monument s’élevait solitaire en mémoire du marin inconnu qui avait périt lors d'un naufrage de la flotte espagnole, sortie de Cadiz en août 1562 et emportée par un violent orage au fond des eaux de la baie en face de moi. L’homme sculpté levait son bras sur l’épave d’un navire. Moi, moins héroïque sans doute que lui, mais également isolé comme un chien andalou, navigateur sans boussole ou astrolabe, toujours sous l’enchantement doux d’ une lune plus moresque que rouge, je m’étais hissé sur le perchoir d’un maître-nageur. La musique silencieuse de la mer ainsi que la faible transparence de la lune, toujours reine des étoiles, m’avaient libéré des soucis, comme si j’étais sur l’escalier de l’eau dans le jardin d’architecte de l’Alhambra.

Subitement je me souvins que dans la même tranche horaire d’il y a dix ans, à 4 h 39 était né, à Bruxelles sous la pluie, mon fils Alessandro, jusqu’aujourd’hui le rayon le plus éclatant de ma vie. Entre temps dans le ciel le char de la grande Ourse flanquait le bige de la pleine Lune toujours traînée par l’impétueux Saturne. Cependant, lorsque – à 5 h. du matin- la première caresse du soleil venait d’effleurer la croûte lunaire, du côté opposé à celui qui en premier s’était effondré, la lune se trouva encerclée d’un rideau de nuages qui finit pour l’engloutir bien avant que son disque ne s’allume. Et comme dans toutes les aventures, une veine d’amertume brisa la fin de cette sortie de noctambule pas du tout ivre. Pour l’Histoire il s’agit de la dernière éclipse totale de cette première décennie et du numéro 3.505 dans le derniers 5000 ans.

Je laisse au lecteur, qui a eu l’amabilité de suivre mon récit jusqu’à la fin, de trouver sa réponse à la question suivante. Dans ce monde globalisé ou plutôt village global où nous sommes destinés à vivre, peut-on encore séparer la réalité de la fiction, la vision du songe, la poursuite d’un but dans l’espace de l’ambition inassouvie sur la terre ? Moi, à l’aube du 21 février 2008, je n’ai qu’une demie réponse, affirmative.

Piero Soave

EN MARGE DE ... Le pays de Rainis et Aspazija

Le couple Rainis et Aspazija, précurseurs de la social-démocratie lettone, auraient bien pu être comme le binôme Sartre-De Beauvoir si leur Pays était la France.

Lui le plus grand écrivain de Lettonie, digne du Nobel et candidat échoué à la Présidence de la jeune République, elle poétesse- féministe, exilés d’abord et enfin réunis au chalet au bord de la mer du Golfe de Riga, où s’alimentait la flamme de liberté de leur petite patrie.

Depuis 1991, la Lettonie avec les deux autres républiques, âmes sœurs, est sortie indemne d’une résistance collective à l’occupation étrangère -durée 50 ans- et culminée avec une grande chaîne humaine-la via Baltica- de 2 millions de personnes, tranchant les frontières de la peur et de la haine et renouant les liaisons du sang. C'est impressionnant comment subsistent des endroits, anciens sièges de l'oppression et de la terreur, si bien intégrés dans un cadre urbain paisible et de pure esthétique! Telle est la vue du somptueux palais aux balcons à balustrades bombés, aujourd'hui désaffecté, sur l'animée rue de la Liberté (jadis Stalin) ou la police secrète Cheka (KGB) tenait ses quartiers. Ou le parc de la Victoire (1941), bénéficiant à l'occasion d'une couche gelée (-14°) propice au ski nordique, qui exhibe encore une colonne à forme de fusée, ébréchée d'un côté, et à la base un groupe armé qui accule au mur..quelqu'une du peuple, traitée d'ennemie.

Car en juin 1941, tragique fut ce genre de victoire pour les victimes bourgeoises de la première occupation soviétique, entre autres des filles prélevées à la sortie d'une fête et dépêchées en Sibérie en talons aiguille sur des wagons à bestiaux. Un échantillon du convoi est resté ancré sur le quai de la gare de Tornakalns, pour remémorer les touristes directes à la côte de Jurmala, ou ternir davantage la vie des russes, enracinés dans les faubourgs à l'ouest de Riga, comme celui de Zolitude, truffé des stakhanovistes blocs de maisons. En guise de triomphe pour sa retrouvée indépendance, la vielle ville hanséatique a érigé un très riche espace muséal sur les trois occupations du Pays (dont 2 soviétiques) sur la place de la Mairie, un bâtiment noir à forme de bunker, qui contraste avec l'élégance et le style éblouissant de la maison des têtes noirs, la confrérie allemande des marchands célibataires qui ont fait de leur richesse un trésor d'héritage pour la ville.

Et cela peut-être est la carte secrète de la Renaissance de Riga et de la Lettonie à l'aube du XXIème siècle: par sa légèreté d'esprit, qui fait partie de l'art ressortie de la vie, parvenir à traverser les périodes les plus obscurs d'asservissement et de pénurie pour étaler au plein jour des fruits incorruptibles de beauté dans tous les ouvrages de l'homme. C'est comme ça qu'il faut goûter le genius loci en se laissant traîner le long des allées Elizabetes et Alberta (Jela) où les plus beaux fleurons de l'art Nouveau se côtoient.

Des masques tragiques, des cariatides et des géants, nature stylisée et foisonnante nous submergent du haut de palais, dessinés par des architectes comme M.Eisenstein, père du créateur du Cuirassé Potemkine. Alors, on peut se croire dans l'empyrée tout oubliant de la misère, de l'injustice et de l'ambiance sordide que l'Histoire a semée sur les pavés de la ville, sans assujettir à jamais son visage d'humanisme.

Piero Soave